Две странички из старого "Оракула"

 

             Вначале была легенда

 Знаете ли вы, что такое Бешбармак?- спросил нас дядя сурово.

Конечно, это азербайджанское блюдо, которое простые люди едят руками, всеми пятью пальцами, отсюда и его название:  пять по-азербайджански - «беш», палец – «бармак», ответила бабушка.

-Нет, уважаемая, я имею в виду другой Бешбармак – святую гору, на которой люди получают отпущение грехов и душевный покой. Есть в окрестностях  Апшерона удивительная скала, напоминающая кисть руки обращённую к небу.  Вот уже более тысячи лет туда каждую весну съезжаются паломники со всего Востока, потому что  об этой скале идёт слава «места, где происходят чудеса».

- Что же там чудесного, дядя? - заинтересовалась я.

- Потоки космической энергии, вырывающиеся из сердца загадочного камня… Источник с живой водой, исцеляющий все болезни… Деревца, чудом растущие на голых скалах, обладающих даром исполнять желания…

И древние пористые камни, отполированные руками миллионов безымянных паломников, за много веков ставшие гладкими и блестящими, словно мрамор. Но самое главное – маленькая площадка на самой вершине скалы, место, до которого доберётся  не всякий смельчак: именно там, по легенде бессмертный мудрец Хызр молился о посвящении в тайны бытия, именно туда стремятся добраться люди, чтоб ощутить покровительство высших сил  и познать смысл жизни.

- Я тоже хочу подняться туда!

И вот, двадцать пять лет спустя, моё желание осуществилось. Путешествие на Бешбармак с первой минуты пути оказалось настолько интересным, что я буду рассказывать о нём подробно, не опуская детали. Итак…

          «Мы залезли в долги и купили арбу,

            запрягли ишака со звездою во лбу…»

Раним утром экспедиция организованная редакцией «Оракула», выехала из Баку на шоссе, проложенное по той самой дороге, которую на Востоке издавна гордо именовали Великий шёлковый путь.

Слева от нас шумит Каспийское море, справа расстилаются холмы,  память которых хранит бесчисленные караваны купцов, что везли в Европу китайские шелка и индийские пряности.  Проносится указатель: «Озеро Локбатан» - его название тоже пришло из глубины веков вместе со странниками и торговцами. Впереди в зелени оазиса в прежние времена путников гостеприимно встречали многочисленные караван-сараи: первый привал после длительного перехода по соленой прикаспийской пустыне.   Но уставшие, обезумевшие верблюды не желали откладывать водопой до прихода в оазис: почуяв близость водоёма, животные сворачивали с дороги и опрометью мчались к воде, не подозревая, что берега коварного озера сплошь покрыты зыбучими песками! Опытные караванщики заранее надевали на морды животных мешки и вели их мимо озера в поводу.

А неопытные горемыки вваливались в караван-сарай с безутешными криками «Лок батан! Мэним лок батан!»- «Мой верблюд утонул!» Неизвестно, сколько груженных драгоценностями верблюжьих скелетов найдут когда-нибудь  археологи на берегу зачарованного озера с зыбучими берегами…

К счастью, наш стальной конь не нуждается в «подзаправке» и стремительно несётся вперёд, минуя знаменитые «Ушки Апшерона» - две скалы, с моря, напоминающие настороженные уши собаки или шакала: по ним древние мореходы определяли вход в Бакинскую бухту и предпринимали нужные маневры для безопасного прохождения мелководья.

Но официально «ушастое» название в российских навигационных картах эти скалы получили благодаря великому князю Константину Романову, командовавшему Каспийским флотом во время Турецкой кампании: он считал «уши» лучшими ориентирами для подхода к Апшеронскому полуострову…

             «Кавказские горы встают впереди,

                и я вижу их профиль чеканный»

Пейзаж изменился: теперь море справа, мы мчимся вдоль побережья, любуясь горами с плоскими вершинами, похожими на покрытые длинными скатертями столы, встающими по левую руку. Эти горы без верхушек напоминают крепостные стены, которые дети любят лепить из мокрого песка на пляжах всего мира: лишённые растительности плоскогорья, однообразные и бесконечные, закрывают горизонт.

Тут наш проводник говорит: «Бешбармак!» - и мы видим впереди нечто удивительное: посреди ровной «столовой» горы, как две капли похожей на окрестные горы, возвышается огромный утёс, окруженный каменными валунами поменьше.

Вершина утёса скрыта облаками, поэтому рассмотреть её форму довольно трудно – остаётся только поверить на слово очевидцам, уверяющим, что высшие силы придали каменному исполину форму человеческой кисти. В этот момент из-за облаков появляется солнце, воплощая в фантастическую реальность лирические строчки Лермонтова: «Ночевала тучка золотая на груди утёса-великана».

Перед нами - картина рассвета неописуемой красоты. Мы расцениваем её как доброе знамение для начала восхождения.

Подъезжаем ближе к подножию горы: монолит Бешбармака отсюда ещё выше, огромнее и недоступнее …

Находим место для стоянки: каждый год как только заканчивается сезон весенних ливней, сюда съезжаются паломники.

В советское время на них устраивали гонения – доступ к горе был запрещён, ГАИ всячески притесняла водителей, осмеливающихся останавливаться на этом участке трассы. Сейчас местные жители имеют возможность достойно встретить гостей: на многочисленные пожертвования возле шоссе построена красивая мечеть, возле неё – каменная стена с фонтанчиками в углублениях (для совершения омовения перед молитвой и восхождением) и большая заасфальтированная площадка для стоянки автомобилей и автобусов, вокруг – несколько небольших гостинец, чайхана и шашлычные.

Прихватив с собой провиант,  мы выходим из машины и узнаём радостную – в этом году мы будем первыми паломниками, поднявшимися на святую гору! До нашего приезда здесь постоянно шли дожди, и именно нам выпала честь открытия очередного чудотворного сезона на Бешбармаке.

«Оракул» не подведёт!» - заверяем мы и в сопровождении пожилой хранительницы горы начинаем восхождение.

          «Там чинара притаилась под скалою»   

Сначала наш путь лежит по извилистой тропинке, серпантином  поднимающейся на плоскогорье. Сейчас весна (восхождение мы совершали 21 марта, в мусульманский Новый год),  поэтому земля покрыта нежной зелёной травой и на отвесных склонах нам то и дело встречаются пасущиеся волы, овцы и козы. Судьба их незавидна: очень скоро они будут выкуплены у хранительницы и принесены в жертву Аллаху правоверными мусульманами, совершающими восхождение на Бешбармак.  Мы поднимаемся выше, тропинка делает резкий вираж – и перед нами предстаёт рощица инжирных деревьев,  растущих вокруг небольшого озерца, образованного бьющим из расселины источником. Ветви деревьев возле родника и несколько других, растущих поодаль, увешаны разноцветными ленточками.  «Источник чудотворный, деревья священные, - объясняет нам хранительница. – Напившись воды из родника, загадай себе крепкого здоровье, выздоровление от болезни, благополучное зачатие или разрешение от беременности и завяжи ленточку – как  напоминание высшим силам, чтобы не забыли о твоей просьбе!» Говорят, что на Бешбармак поднимался помолиться святой Хызр, весьма почитаемый на Востоке (считается, что он входит в число великих посвященных, овладевших тайной вечной жизни).

Кстати ключ к бессмертию почтенный старец отыскал именно здесь: когда войско Александра Македонского двинулось на завоевание  Индии, Хызр отправился вместе со знаменитым полководцем, надеясь отыскать живую воду, дарующую вечную жизнь.

Добравшись до этого источника, старец сел отдохнуть и подкрепиться, достал из котомки хлеб и две сушёные рыбки, одну из которых ненароком уронил в озерцо… Рыбка ожила, вильнула хвостом и уплыла в глубину, а святой Хызр понял: он нашёл то, что искал всю жизнь, - воду Бессмертия! Признаюсь откровенно, проверить действие воды на самой себе мне не удалось: подозрения, что добродушные парнокопытные, встреченные нами по дороге, регулярно утоляют жажду из священного источника, помешали мне напиться из родника. Зато я с удовольствием  умылась и ополоснула руки в его ледяных водах!

Мы двигаемся дальше: справа от нас – отвесный склон горы, слева – отлого поднимающееся к Бешбармаку плоскогорье, на котором изредка встречаются кряжистые деревца и круглые валуны. На валунах лежат камни поменьше: оказывается, паломники, которые едут сюда, мечтая об избавления от какой-нибудь проблемы, прихватывают внизу у подножия камень и тащат сюда, на эту заповедную поляну.

Облюбовав какой-нибудь валун, паломник рассказывает его духу-хранителю свои беды, просит избавить от них, оставляет на валуне припасенный камень как символ решаемой проблемы, кладёт под него немного денег и уходит.

И теперь никто не вправе тронуть каменюку, пока сам паломник не вернётся назад, не сбросит его с горы и не выплатит духам-хранителям этого места обещанный бакшиш (сумму, которую посулил пожертвовать на содержание Бешбармака в случае исполнения желания). 

Поняв, зачем поддалась на уговоры хранительницы и с самого начала восхождения тащила на себе увесистый булыжник, я радостно поделилась с одним наиболее симпатичным валуном своими жизненными планами, попросила поддержки, сунула под изрядно надоевший камушек пару бумажных манатов и вприпрыжку отправилась догонять своих товарищей, успевших уйти далеко вперёд.

                   Убежище старого Хызра

Ещё один виток тропинки, проходим через естественные «ворота», образованные расколовшимся на части огромным валуном, - и перед нами расстилается долина, куда летом по противоположному склону состоятельные паломники добираются на джипах. Сейчас после зимы и прошедших ливней, этот путь слишком опасен – в любой момент можно угодить в селевой поток – и поминай как звали…

Собственно, именно  отсюда  и начинается подъём на Бешбармак – из долины к подножию каменной святыни ведут узкие бетонные лесенки без перил, по которым бесконечной чередой взбираются и спускаются паломники. Говорят, в летние дни этот участок подъёма на Бешбармак напоминает кадры из кинохроники Клондайка времён золотой лихорадки: непрерывная цепочка людей, несущих свои пожитки, медленно, но упорно тащится в гору, гонимая единой целью…

Перед  тем как ступить на бетонные ступеньки мы слегка перекусываем под устроенными здесь навесами: для удобства паломников здесь тоже построена небольшая мечеть, вырыт колодец, оборудованы места для забоя и разделки жертвенных животных: мясо убиенного агнца Аллахвелит раздавать нуждающимися, но тут его отдают чайханщику, чтоб тот угостил очередных странников пловом.

Жаль, что во времена пророка Хызра для путешественников не было создано таких удобств: легенда гласит, что за водой для омовения перед молитвой святому пришлось отправлять трёх своих братьев к морю!

Те ушли и долго не возвращались, что и святого вывели из терпения: осерчав, Хызр пожелал им окаменеть. Время молитвы прошло, братья не появлялись, и святой поднялся на вершину скалы, чтоб посмотреть, куда же они подевались. И увидел вдали на побережье три печальных камня…

Догадавшись, что это и есть его братья, старец в исступлении ударил по скале Бешбармака саблей: с той поры на этом месте виден глубокий срез, из которого струится вода – паломники называют её слезами святого Хызра… От него люди и узнали об этом месте – в котором исполняются любые желания…

Одолев бесконечную цепочку ступеней, мы поднялись по каменной «ладони» - и тут, словно по мановению волшебной палочки, экспедицию накрыло облаком: густой молочный туман окутал всё вокруг, и на кончики неприступных «пальцев» по узким металлическим лесенкам мы карабкались, перекликаясь друг с другом, как ёжики в тумане…

Моё восхищение собственной отвагой (в детстве я больше всего боялась высоты)сменилось удивлением и уважением к тем миллионам безымянных паломников, которые много веков подряд поднимались на вершину без всяких приспособлений вроде лестниц и помостей, цепляясь за камни голыми руками, иногда погибая в двух шагах от заветной цели…

Благодаря им пористый известняк сегодня блестит, как гладкое стекло, а редкие деревца, чудом цепляющиеся за жизнь на краю отвесных круч, сохраняются в целости и сохранности, а не разламываются на кусочки и не уносятся в качестве сувениров праздными туристами. Да, одного любопытства маловато, чтобы добраться до убежища святого Хызра, расположенного на отвесной круче, на высоте 287 метров!

Мы, забравшись сюда,  тоже попросили об исполнении своих желаний, поблагодарили высшие силы за гостеприимство, посидели в убежище, простились с хранительницей и пустились в обратный путь, жалея лишь о том, что не смогли сфотографировать настоящих иностранных паломников… И наше желание моментально было исполнено!

Не успели мы подойти к источнику с живой водой, как повстречали молодую супружескую чету – беременная Айнур приехала с мужем из дальней провинции Ирана, чтоб помолиться о благополучных родах. Их улыбающиеся лица и благословение за добрые пожелания  мы вспоминали, отправляясь в обратную дорогу. Как хорошо, что есть на свете  такие места  святость, которых стирает возрастные, национальные и религиозные границы, оставляя людей наедине с чудом….     

**************************************************************************************************

Учёные, исследовавшие феномен Бешбармака, объясняют живительные свойства местной воды, а также случаи чудесных исцелений безнадёжных больных тем, что его каменные стелы находятся как раз на месте мощного разлома земной коры и служат естественными аккумуляторами и проводниками энергии планетного ядра.  Но точно так же, на мой взгляд, можно объяснить местные чудеса: если каждый «палец» каменной руки хранит огромный запас энергии, то человек может с помощью чётко сформулированной просьбы или молитвы направить часть этой энергии на решение своей проблемы! Мыслеформа желаемого события (рождение ребёнка, покупка дома или машины), получив энергетическую подпитку, начинает «работать», формировать будущее окружающего мира,  таким образом, чтоб мечта стала реальностью. Больной, получивший животворную порцию природных сил, выздоравливает, а неудачник становится успешным человеком.

**************************************************************************************************