Греция с черного хода.Часть 1.

1.Музей ушедших лиц. История еврейской общины на Родосе кончилась в одночасье.23 июля 1944 года старых и малых посадили на пароходы и вывезли в Салоники, а оттуда, эшелонами, в Освенцим. Не выжил никто.Чудом сохранившиеся фотографии бережно собраны и развешаны в двух маленьких комнатках рядом с синагогой. Сама синагога тоже невелика, но заботливая рука чувствуется и внутри, и в маленьком дворике, примыкающем к ней. Еще чувствуется недостаток средств-оно и понятно, ведь деньги идут, в основном, от частных жертвователей, греческая еврейская община и сама небогата, спасибо, что смогли все вообще восстановить. Многим помогла и наша страна.А евреев на Родосе почти и нет, даже миньян, наверное, не собрать.А вот до войны..... До войны, да и во время ее община составляла несколько тысяч человек.Были еврейские школы для мальчиков и девочек, несколько синагог, даже свой спортклуб.Занимались привычным делом- учили, лечили, торговали, ходили в море. Жили, женились,рожали детей и хоронили усопших.Дуче ( Италия владела Родосом с 1912 года), хотя и был союзником Гитлера, к еврейскому вопросу подходил по-своему: «своих» евреев не выдавал. Когда же Италия вышла из войны,на Родосе высадились немцы.Все дальнейшее просходило по известному сценарию. Каждый раз, попадая на Родос, я сворачиваю с шумной, бурлящей площади Старого города в неприметный переулочек, каких много внутри крепосных стен, в мир старого квартала.Гранатовое дерево, вытянувшись из-за забора, склоняет свои, усыпанные пурпурными плодами ветки, через узкую мощеную улочку над двором соседа напротив.Между двумя солидными «купеческими» домами втиснулся небольшой полутораэтажный домик, почти до крыши заросший бугенвилеями.На открытой веранде-балконе в коляске спит ребенок, рядом, в пол-оборота к свету,в черной жилетке и кепке, несмотря на жаркий день, читает газету его дед.Неприметная дверь закрываерся с тихим стуком, отсекая меня от дня сегодняшнего и переносит в мир давно ушедших лиц. Они глядят на меня с фотографий, потускневших от времени, часто с обломанными краями, иногда совсем хороших, красноречивые и безмолвные экспонаты этого, наверное самого маленького музея в мире. Счастливая молодая пара- на руках ребенок, наверное, первенец.Застенчиво улыбаются молодожены,1942 год.Строго, «по должности», смотрит в объектив учительница в окружении ребят 9-10 лет. Средних лет солидный мужчина в парадном костюме застыл в кресле, натруженная рука жены лежит на его плече.Лица, лица, лица...А за углом, на площади Евреев, в тени старого дерева, обелиск черного мрамора перевитый колючей проволокой со скорбной датой -23 июля 1944 года и надписью на на четырех языках: «Это не должно повториться!» 2. Город без тротуаров. Начавшийся еще с вечера шторм и не думал утихать. Еще пару часов назад, в открытом море, он ощутимо покачивал громаду судна и играючи передвигал по палубе наветренного борта пластиковые кресла. Но сейчас, в пространстве между двумя островами, его ярость несколько поутихла, хотя белые пенные шапки на гребнях волн определенно говорили, что ветер, по прежнему, «сильный, до штормового». С носовой части прогулочной палубы, где напор ветра усиливался скоростью судна, сначала легкой коричневой полоской на горизонте, все увеличивающейся в размерах, вставал остров Миконос.Вот уже прямо по курсу судна его горы закрывают полнеба, отделяя неровной полоской цвета скорлупы гре цкого ореха бушующую синеву моря от прозрачной, с белой пеной облаков, голуб изны неба. Ясно различаются на фоне гор разноцветные черточки машин, ползущ их по дороге вверх, в глубь острова или спускающихся к морю. Справа белой росс ыпью невысоких домов на пологом берегу приближается город Миконос, админи стративный центр острова и наиболее фешенебельный курорт Греции. Подскаки вая на гребнях волн, к судну на полной скорости приближается лоцманский катер. Заложив крутой вираж на секунду «притирается» к борту судна у открытого уже дверного проема. Лоцман привычно ловко перепрыгивает к нам на борт и катер, взревев мотором, уносится прочь, а на крыле мостика, рядом с капитаном и вахтен ным офицером, лоцман уже руководит подходом судна к причалу. Вот уже поданы и закреплены швартовы, остановлены двигатели и наблюдавшие за работой носо вой швартовой команды зрители- пассажиры расходятся. «Приехали!» По легенде название острова происходит от имени античного героя Миконоса. Согласно мифологии Геракл истребил на этом острове титанов, тела которых окаменели и превратились в скалы. Миконос славится естественной красотой своих пейзажей - невысокие скалистые холмы, синее море и бескрайние золотые песчаные пляжи. Городской автобус везет нас, решивших побродить по городку самостоятельно, из Нового порта в город. Конечная остановка на приста ни, куда пристают паромы и многоместные катамараны «местных линий». Как перед былинным богатырем перед нами три дороги: назад, в Новый порт, откуда мы приехали, вдоль берега бухточки, в город и вверх, к вершине холма, где видне ется ветряная мельница и оливковая роща. Выбираем последнюю, обещающую кра сивые виды на бухту и все удовольствия от неспешной прогулки пешком по незн акомому городу. Дорога, выбранная нами, оказывается средним между центральным городским проспектом, по количеству и разноообразию марок машин и деревнской улицей, пролегающей между каменными заборами по обеим ее сторонам. Идти приходится прижимаясь к этим заборам, поэтому едва завидев поперечную улицу, круто уходящую вверх, к цели нашего «вояжа», сворачиваем на нее. Несмотря на резкий и довольно прохладный ветер, от нагретых солнцем камней веет жаром, одуряющий запах поспевающего инжира смешивается с тонким ароматом цветов по обеим сторонам улочки.Дома и приусадебные участки стоят на террасах, обра щенных к морю, поэтому мы имеем возможность заглядывать во дворы и прох одить через них, ища наиболее короткую дорогу к вершине. Когда мы уже почти достигли цели и вознаградили себя за трудный подъём действительно потрясаю щим видом на город и порт, у последнего забора выяснилось, что место, куда мы стремились, есть частное владение, вход в которое вообще с другой стороны. Все это объяснила нам хозяйка маленькой гостиницы, предложив передохнуть у нее на террасе и не тратить зря время. Ее помощница, прислушиваясь к нашему разгово ру, неожиданно заговорила с нами по-русски. Лена живет здесь уже три года, вышла замуж и растит сына. Из ее рассказа нам стало ясно, почему Миконос, самый популярный из всех греческих островов, заслужил репутацию модного мирового курорта. «Расцвет туризма начался здесь лет пятьдесят назад»-расска зывала Лена. «Видите эти мельницы? Их рисовать приезжал сюда один греческий художник.Тогда здесь не было ни машин, ни дорог, местные жители ездили на ослах. Б-гом забытый край!»- продолжала Лена. «Здесь держали пленных, сначала турки греков, потом- греки турок.Художнику понравились красота и удаленность этого места и он стал пропагандировать его среди своих друзей «неформалов». С тех пор здесь рай для «нетрадиционалов». Справедливости ради надо сказать, что не только для них. Влюбленные парочки, новобрачные, люди любой ориентации полюбили этот остров за ощущен ие полной свободы, разнообразие пляжей, в том числе и нудистских, изысканные рестораны и красивые пейзажи, создающие романтическую обстановку. Жители острова славятся демократичностью взглядов и открытостью характера, что позво ляет им лояльно относиться к эксцентрическим выходкам отдыхающих, поэтому Миконос по праву считается символом свободной жизни. Это как раз то место, где днем можно баловать себя в ультрамодных центрах талассотерапии, а вечером демонстрировать красивые наряды, загар и блеск в глазах. Благодаря удачному сочетанию спокойного пляжного отдыха с изобилием вечерних увеселений и раск репощенной атмосферы, этот остров притягивает знаменитых политиков, артистов, кутюрье и топ-моделей. Попрощавшись с Леной мы спускаемся в город. Белоснежный, с малень кими выбеленными известкой домами-кубиками с геранью на окнах и резными деревянными балконами в венецианском стиле, с лабиринтом узких мощеных улочек, прятавших жителей от постоянных ветров и пиратов, с уютными тавернами и многочисленными церквами с синими и красными куполами, построенными по обетам или в память о погибших в море. В средние века Миконос процветал, находясь на пересечении основных торговых маршрутов из Европы в Азию, кот орые прокладывали венецианцы. Он служил перевалочной базой в торговле зерном и его ветряные мельницы, построенные вблизи порта, круглый год перемалывали зерно для более удобной его транспортировки. Но пришедшие на смену ветру и парусу пар и машины значение и роль Миконоса свели на «нет», оставив ветряные мельницы как эффектную деталь пейзажа, а постоянные ровные ветры, удобная бухта и песчаные пляжи стали популярны и среди любителей парусных видов спорта. Благодаря ветрам, летом здесь нет удушающей жары и погода весьма комфортна для отдыха на море. Здесь нет зеленых равнин – сюда приезжают ради пляжей, которыми опоясан остров, поэтому при желании всегда можно найти укромный углок, чтобы отдохнуть от многолюдной толпы. Однажды, в 1954 году, после жестокого осеннего шторма, жители нашли на берегу пеликана. Они выходили раненую птицу. Пеликан, которого нарекли Петросом, остался на острове, прижился и настолько полюбился островитянам и туристам, что стал талисманом острова и города.Он и сейчас свободно гудяет по набережной, Петрос Второй или даже Третий, любимый островитянами и почитаемый туристами, как и его предшественники и также, как и его предше ственники иногда заходит на узкие, вымощенные камнями и пропитанные запахом солнца и моря города без тротуаров.